Descobertas do Thelmo: Marrocos Parte 1 - No Vale de Ounilla e Ait Benhaddou

sábado, 5 de março de 2016

Marrocos Parte 1 - No Vale de Ounilla e Ait Benhaddou

Thelmo Lins, tendo ao fundo a casbá de Ait Benhaddou (foto de Wagner Cosse)

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No dia 13 de fevereiro de 2016, começamos (eu e meu companheiro de viagem, Wagner Cosse) o tour por Marrocos. Até o dia 27 deste mês percorremos várias cidades, entre elas Marrakesh, Fez, Rabat, Casablanca e o deserto do Sahara, entre outras localidades, cumprindo mais de 2.000km. No texto que escrevo, aparecem nomes de localidades que, às vezes, soam complicados para a língua portuguesa e ainda alguns substantivos como dar, riad, casbá, medina e outros, que mereceram um pequeno dicionário no final deste texto, somente para que possa entrar no espírito.

Fiz, ainda, um mapa com os locais que percorremos, com a ordem cronológica da viagem, somente para facilitar o entendimento e o acompanhamento. Não pretendo, neste texto, esgotar o assunto, mas apenas apresentar as sensações (e as imagens) deste país deslumbrante, ilustrado por fotos que tiramos.

Confesso que, quando recebi o convite para viajar a Marrocos, sugerido por Wagner, achei que iria repetir muito as mesmas impressões da Turquia. Ledo engano. O país apresentou uma gama variada de climas, sabores, cheiros, experiências que fogem a tudo que já havia conhecido anteriormente.

Para começo de conversa, a viagem foi realizada por intermédio de uma agência portuguesa que atua em Marrocos, descoberta por meio do site da agência www.marrocos.com. Os proprietários são os irmãos portugueses João e Rita Leitão. Eles vivem em Oarzazate, uma das primeiras cidades visitadas, e portal de entrada do deserto do Sahara. A comunicação foi bastante facilitada pelo fato de eles falarem nossa própria língua. A agência oferece vários pacotes prontos, mas nós propusemos algumas modificações, a partir da pesquia na internet e a leitura de guias sobre o país, em especial o Lonely Planet, o único que encontrei com tradução para o português (vejam o roteiro no mapa).

De Lisboa, onde estávamos, pegamos um voo para Casablanca e, em seguida, fomos para Marrakech. Para quem mora em Belo Horizonte, como nós, viajar para Lisboa e, depois, para o Marrocos, é uma possibilidade, pois não temos que enfrentar a ponte aérea para São Paulo e esperar algum tempo nos aeroportos, pois existe um voo direto entre São Paulo e Casablanca. Mas acabamos tomando chá de aeroporto em Casablanca (mais de cinco horas), pois não encontramos voo direto entre Lisboa e Marrakesh. Enfim, chegamos exaustos a Marrakech já bem tarde da noite e eu só consegui fazer um pequeno lanche, tomar um banho e cair na cama.

De manhã bem cedo, o motorista que iria nos acompanhar toda a viagem já estava nos esperando após o café da manhã. Seu nome é Ahmed e ele fala espanhol. O tour seria feito em um automóvel 4x4, bastante confortável, somente nós três: Ahmed, Wagner e eu.

Na primeira etapa, atravessamos as montanhas do Alto Atlas em direção a Oarzazate, totalizando 196km. Subíamos estrada íngremes, mas com boa qualidade de pavimentação. As vistas da cordilheira eram arrebatadoras. Ela divide Marrocos em duas partes: a parte oeste, voltada para o Oceano Atlântico, com terras mais férteis, por causa da maior incidência de chuva; e a parte leste, voltada para o Sahara, mais árida, pontuada por alguns vales e oásis.

No caminho, visitamos Telouet e o Vale de Ounila. Em Telouet, Ahmed nos apresentou a um lugar impressionante: a casbá do outrora poderoso paxá Glaoui. Ele caiu em desgraça por ter apoiado a França, país que colonizou o Marrocos até 1956, contra a independência. Fruto disso são a ruína de suas antigas propriedades, que foram deixadas ao seu próprio destino pelo governo marroquino, de família opositora. Embora muito destruídas, elas mantém algumas dependências luxuosas, como as salas de recepção do segundo andar, que, atualmente, são guardadas por pessoas humildes da região, que cobram um valor simbólico de 20 dirhans para visitação. A seu modo, eles lutam bravamente pela preservação desse belíssimo monumento.

Um pouco mais adiante, outro esplendor: a casbá de Ait Benhaddou. Encravada em uma montanha, com uma paisagem de tirar o fôlego, a pequena vila é considerada patrimônio da humanidade pela Unesco. Ao contrário de Glaoui, está muito bem preservada, considerando sua longevidade: ela foi fundada em 757 D.C. Logo ficamos sabendo que o local foi cenários de vários filmes, entre eles “Lawrence da Arábia”, “Jesus de Nazaré” e “O Gladiador”, dentre tantas outras películas. Enveredamos por suas ruazinhas, repletas de pequenas lojas e alguns cafés para chegarmos até o topo, onde tínhamos uma vista de 360º da região.

O vale de Ounilla, que adentramos em seguida, configurou-se na primeira forte impressão, que confirmaríamos nos dias seguintes, da tenacidade do povo marroquino. Em rios praticamente secos, com pouquíssima água (neste inverno choveu bem menos do que era esperado), eles conseguem fazer aflorar plantações de algumas de suas principais culturas, com a árvore de argan, a amendoeira e a tamareira, dentre inúmeros cultivos. Era possível vislumbar, no meio das casas coloridas pelos tons da terra, a maioria cor de ocre, os pontos verdejantes.

Por fim, chegamos a Oarzazate no final do dia, onde iríamos nos hospedar na Dar Rita, hotel dos irmãos Leitão, coordenadores de nosso tour pelo Marrocos. Fomos recebidos pelo tradicional chá marroquino (verde, com hortelã), acompanhado por biscoitos. É a senha de boas vindas desse país encantador.

Agora, um pouco de descanso para enfrentarmos, na próxima etapa, o caminho para o deserto.

Akranwes daghr (até mais)!

Pequeno dicionário marroquino:

Ait – Família

Casbá – Espécie de forte ou cidadela; posteriormente, centro administrativo de uma cidade.

Dar – Casa

Dirham – Moeda local. Em fevereiro de 2016, um euro equivalia a 10,60 dh (e, com um euro, podia-se comprar aproximadamente 4,50 reais)

Erg - Dunas

Riad – Casa urbana, com jardim interno. Virou sinônimo de hotel ou pousada em Marrocos. Mas, para ser um verdadeiro riad, é necessário haver um jardim interno.

Medina – Centro velho, onde fica a parte histórica das cidades.

Souq – Mercado

Observações:

Ao contratar um tour, saiba se ele inclui ou não um guia. No nosso caso, acreditamos no início que Ahmed, nosso motorista, também era um guia. Como suas respostas eram evasivas e pouco informativas, começamos a ficar incomodados. Ficamos sabendo, posteriormente, que ele é somente um motorista. Tivemos o auxílio de alguns guias, mais tarde, em alguns pontos específicos, nas medidas de Fez, Marrakech e Rabat e em alguns museus e centros culturais.

Não tivemos problemas com a comida. Os restaurantes que frequentamos ofereciam comida marroquina e internacional. Sempre optamos pela marroquina, cujos principais pratos são o tajine (ensopados feitos em tradicionais panelas de barro, que pode ser de carne ou vegetariano), o cuscuz e espetinhos. Em alguns casos, acompanhados de batata frita, arroz e pães. Os menus tinham, como entrada, salada ou sopa. A sobremesa era sempre uma fruta, em especial a laranja cortada em tiras, com canela. Atesto que, mesmo para uma pessoa com algumas restrições alimentares, como eu, que detesta cebola e não pode com frutos do mar, a comida do país é muito saborosa. Não tivemos problemas com comida apimentada.

No campo gastronômico, é importante saber que as porções marroquinas são muito fartas. Mais tarde, mais cientes da situação, Wagner e eu começamos a pedir somente um prato (ao invés do menu completo). Às vezes nos satisfazíamos apenas com a entrada. Os preços iam de 20 dh, para uma sopa, acompanhada de pães, até 130 dh pelo menu completo. Como bebida, a pedida era o delicioso suco de laranja (de 4 a 20 dh, em média).

Os marroquinos, maioria islâmicos, não bebem álcool, pelo menos publicamente. Não existe o hábito de se sentar num bar ou café para tomar cerveja ou outra bebida. O “uísque” deles é o chá, muito popular e apreciado por toda população. Se quiser experimentar uma bebida, em especial um vinho marroquinho (que tem boas safras), pode pedir no hotel ou em restaurantes específicos, que atendem turistas, estrangeiros e pessoas que não professam a religião islâmica.

Outro ponto, também, é a proibição de visitação a mesquitas por pessoas não islâmicas. Existe apenas duas exceções no país, sendo uma delas a grande mesquita Hassan II, em Casablanca, que cobra 120 dh por uma visita guiada de uma hora.

Por fim, vale a pena atentar para a roupa. Não são bem vistos decotes acentuados ou shorts muito curtos (especialmente para mulheres). Nada como uma boa calça jeans ou um agasalho esportivo, com tênis confortáveis. A temperatura, nesta época do ano, é baixa, mas pode esquentar durante o dia, chegando a 25º.

Fotos de Thelmo Lins e Wagner Cosse